Zagabria, le bellezze della Croazia… “nascoste” ai turisti

La funicolare che collega città alta e città bassa: con i suoi 66 metri di lunghezza, è una delle funicolari più piccole - e più caratteristiche - del mondo

Dalla costa sono 160 km, quasi due ore di macchina. Sarà per questo che molti turisti italiani snobbano Zagabria. Eppure di ragioni per avventurarsi nell’entroterra croato, raggiungendo la capitale, ce ne sarebbero molte. Le strade del centro, con i loro caffè, il verde dei parchi, come il giardino botanico di via Mihanovićeva, l’atmosfera delle piazze, come la centralissima Ban Jelacic, valgono senz’altro lo sforzo di una deviazione lontano dalle mete turistiche disseminate lungo l’Adriatico.

Zagabria è la città più popolata della Croazia: circa 700 mila abitanti, che arrivano a 1 milione e 200 mila se si considera tutta l’area metropolitana. Le ragioni di tanta densità di popolazione sono evidenti: nella capitale il tasso di disoccupazione è la metà di quello nazionale. Chi vive a Zagabria, insomma, ha buone possibilità di avere un lavoro. La stragrande maggioranza (oltre il 90%) dei residenti è croata, e dunque cattolica. La minoranza più consistente, quella serba, non supera il 3%.

Stadio Maksimir, 13/5/90. I tifosi di Dinamo Zagabria e Stella Rossa Belgrado si scontrano furiosamente: è un assaggio del furore nazionalista che divamperà di lì a pochi mesi

I “confini” di Zagabria sono naturali. A sud c’è la Sava, il grande fiume che nasce in Slovenia e si immette nel Danubio a Belgrado. A nord c’è il monte Medvednica, che vale assolutamente un’escursione di qualche ora. L’area di Medvednica, che raggiunge l’altezza massima di 1.033 metri, è in gran parte un parco naturale: quasi 230 chilometri quadrati, di cui oltre il 60% coperto di foreste. Arrivati in vetta, si può visitare l’antica fortezza di Medvedgrad, e soprattutto si può ammirare dall’alto la capitale: uno spettacolo che ripaga ampiamente la fatica della salita.

Durante la seconda guerra mondiale, la città fu capitale dello Stato indipendente di Croazia, sotto la guida del massacratore Ante Pavelic, leader degli ustascia che sterminarono decine di migliaia di serbi, ebrei, rom, ortodossi e comunisti. Oggi chi visita il cimitero monumentale di Mirogoj trova in bella mostra l’enorme tomba di Franjo Tudjman, il presidente-dittatore che negli anni ’90 avrebbe voluto spartirsi la Bosnia con il “collega” serbo Slobodan Milosevic. Per fortuna, la storia di Zagabria non è solo questa. E soprattutto, il suo presente è ben meno cupo. Basta percorrere i 160 km che la separano dalla costa, e godere delle sue bellezze, per capirlo.

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Sarajevo, la diversità che “disturba”. E resiste all’orrore

«L’apertura della cultura bosniaca allo “sguardo dell’altro” non deriva da una mancanza di identità o da una debole coscienza della propria identità, ma dalla disponibilità a riconoscere allo sguardo dell’altro rilevanza e fondatezza».

(Dzevad Karahasan, “Il centro del mondo”)

L’Altro è presente ovunque a Sarajevo. C’è nella Bascarsija, la zona più famosa e forse più turistica, dove i negozianti del luogo si mescolano ai visitatori stranieri. C’è nella Biblioteca Nazionale, dove una targa all’ingresso ricorda il rogo di oltre due milioni di libri operato dai “criminali serbi” durante la guerra. C’è nelle vie del centro, dove si gioca con scacchi giganti spostando le pedine sul lastricato. L’Altro, si potrebbe dire, è Sarajevo: l’incontro con il diverso, doloroso o piacevole che sia, è sempre stata la cifra caratteristica della città.

Cattolici, ortodossi, ebrei, musulmani: quattro religioni monoteiste convivono pacificamente nella capitale bosniaca. Anche le cosiddette “etnie”, che tali non sono perché appartenenti allo stesso ceppo slavo, sono rimaste in pace fino al 1992, quando serbi, croati e musulmani hanno iniziato ad uccidersi tra di loro. L’assedio di Sarajevo, durato quasi quattro anni, stravolse un microcosmo quasi unico al mondo, simbolo fino ad allora di tolleranza e ricchezza intellettuale. Oggi le differenze tra culture non sono sparite, anche se certo sono mescolate meno dolcemente di quanto lo fossero vent’anni fa. Certe ferite non si rimarginano rapidamente: i cimiteri sulle colline circostanti, cosparsi di tombe bianche in quantità impressionante, sono un promemoria costante per viaggiatori e cittadini.

Parlando con gli abitanti, però, si percepisce la convinzione nel guardare avanti, la volontà di pensarsi come un luogo vivo anziché come un teatro di morte. Nessuno, a Sarajevo, vuole rimuovere ciò che è stato: tutti, però, danno l’impressione di voler pensare al presente, ad un benessere che è ancora da costruire ma di cui si intravedono già i primi segni nella dignità con cui è stata ricostruita la città. Gli effetti della guerra si vedono, ma bisogna cercarli: i muri punteggiati dalle pallottole o gli edifici devastati dalle cannonate sono rari, soprattutto nelle zone centrali, che si occidentalizzano ogni giorno di più e vedono crescere il numero di bar e locali alla moda. I veri padroni della capitale sembrano essere i giovani, anche loro tutti diversi e “variopinti”, pronti a portare il Paese sempre più lontano da quell’atrocità che li ha travolti quando erano bambini.

In una delle vie del centro arde la Fiamma Eterna, il “monumento di fuoco” che brucia costantemente per ricordare i caduti del secondo conflitto mondiale. Poco più in là, una targa commemora l’uccisione dell’erede al trono austro-ungarico Francesco Ferdinando, la miccia che fece scoppiare la prima guerra mondiale. Se si vuole davvero “respirare” Sarajevo, però, conviene uscire dalla città, salire sulle colline verdi che la circondano e mettersi seduti, in silenzio. Davanti ai tetti rossi e al fiume Miljacka, alle distese di camposanti e ai minareti delle moschee, si intuisce quella che ci pare l’essenza della capitale bosniaca: la sua capacità di unire culture e religioni in una miscela gioiosa, la sua vocazione ad essere “centro del mondo” grazie all’incontro sempre rinnovato con l’Altro. Forse era proprio questa natura, questa apertura alla condivisione a infastidire i signori della guerra. Un’identità che riunisce le diversità fa paura. Quattro anni di orrore non sono bastati ad annientarla.

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Serbia, il nuovo Patriarca apre al Papa. E attacca l’Islam

Il nuovo Patriarca degli ortodossi serbi Irinej, al secolo Miroslav Gavrilovic

 

Dialogo sì, ma non con tutte le religioni. Il patriarca Irinej, nuovo capo della chiesa ortodossa serba, inizia la sua missione all’insegna della contraddizione. Da una parte invita il papa a visitare il suo Paese per migliorare i rapporti con i cattolici. Dall’altra attacca i musulmani, accusandoli di essere oppressivi verso le altre confessioni. Una politica che riscuote successo in Vaticano, ma che ovviamente provoca irritazione nella comunità islamica.

Già prima della sua elezione, avvenuta lo scorso 22 gennaio, Irinej aveva espresso la speranza di ospitare Ratzinger nel 2013. Quella del Pontefice sarebbe una visita storica: oltre ad essere la prima volta di un papa in Serbia, potrebbe essere l’occasione per un incontro col Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill. L’obiettivo, lontano ma possibile, è la “riunificazione delle due Chiese”, auspicata esplicitamente da Irinej e implicitamente da Benedetto XVI, che pochi giorni fa si è augurato “che i discepoli di Cristo possano essere nuovamente uniti”.

La moschea Bajrakli a Belgrado

All’apertura verso Roma non corrisponde un atteggiamento analogo nei confronti dell’Islam. “Sappiamo qual è la filosofia dei musulmani – ha detto Irinej il 27 gennaio. – Quando sono in minoranza, sanno comportarsi bene ed essere corretti. Quando sono in condizioni di parità alzano già la testa. Quando diventano maggioranza, cominciano a esercitare pressioni”. Elderin Asceric, segretario della Comunità islamica di Serbia, ha immediatamente annunciato una lettera di proteste diretta alla Chiesa di Irinej. “Le parole del nuovo patriarca – si legge nel testo – lasciano intendere che i musulmani sono tollerabili solo quando sono minoritari e sottomessi. Se il capo degli ortodossi serbi vuole un minimo di dialogo, ci aspettiamo delle scuse chiare e precise”.

Il 25 aprile Irinej sarà protagonista di una cerimonia di insediamento a Pec, in Kosovo. La neonata Repubblica, proclamatasi indipendente due anni fa e non riconosciuta da Belgrado, è a maggioranza islamica: su oltre due milioni di abitanti, solo 100 mila sono di religione ortodossa. Il nuovo patriarca serbo si è augurato che la sua presenza non venga interpretata come una provocazione: molto però dipenderà dal suo stesso atteggiamento, finora tanto aperto verso i cattolici quanto ostile verso i musulmani.

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